Quand et comment planter des arbres fruitiers

Le bon moment pour planter

Pour planter arbres fruitiers, le meilleur créneau reste la plantation en repos végétatif, de novembre à mars, quand le sol n’est ni gelé ni gorgé d’eau. C’est la bonne période pour pommiers, poiriers, pruniers vendus en racines nues. En jardin familial, c’est ce qui reprend le plus franchement chez nous, surtout si la terre est encore tiède en novembre ou en début décembre.

Si vous plantez en conteneur, vous pouvez le faire presque toute l’année, avec une vraie préférence pour octobre à avril. En été, ça se fait, mais seulement si vous suivez l’arrosage sans trou dans le calendrier. En sol sableux et au vent, une plantation de juillet nous a déjà fait perdre des jeunes poiriers faute d’humidité régulière. En argile lourde, c’est l’inverse, on évite les semaines de fortes pluies, parce que la fosse se transforme vite en cuvette froide.

Dans le nord et en altitude, on retarde souvent vers février ou mars si le terrain reste fermé tout l’hiver. Dans le sud, hors sécheresse, la plantation d’automne est souvent meilleure que celle de fin d’hiver, parce que les racines ont le temps de bouger avant les premières chaleurs. Si vous vous demandez quand planter fruitiers, retenez ceci : racines nues en hiver doux, conteneur en saison fraîche, et jamais dans un sol impossible à travailler.

Racines nues ou conteneur

Les racines nues demandent plus de précision au départ, mais elles nous donnent souvent de meilleures reprises en jardin ordinaire. Le système racinaire est visible. Vous voyez tout de suite si une racine a cassé, si le chevelu est bien présent, ou si le sujet a trop séché. Le prix est souvent plus léger, ce qui permet de planter plus juste, sans entasser les arbres.

Le conteneur rassure parce qu’il se plante plus facilement sur le papier. En réalité, on récupère aussi des sujets tournés en rond dans leur pot, avec des racines qui spiralent. Si vous ne les desserrez pas, l’arbre repart parfois, puis stagne deux ou trois ans. Sur pommier et prunier, on l’a vu plus d’une fois en terre pauvre ou sèche.

Ce qu’on choisit selon le cas

Pour une plantation de haie fruitière, de petit verger ou de rang propre, nous prenons presque toujours des racines nues. Pour combler un trou dans un jardin déjà en place, ou planter hors saison froide, le conteneur rend service. Dans tous les cas, mieux vaut un jeune sujet bien formé qu’un gros arbre déjà forcé.

Préparer l’emplacement sans excès

Un arbre fruitier ne demande pas une fosse immense pleine de terreau. Il demande surtout un sol décompacté autour de lui et un bon niveau de plantation. Creusez large plutôt que profond, en général 60 à 80 cm de large pour 40 à 50 cm de profondeur, selon le sol et la taille du plant. En terre légère, c’est vite fait. En argile, il faut casser les parois lisses de la fosse pour éviter l’effet pot.

Le point à surveiller est le collet, et surtout le point de greffe. Le point de greffe doit rester 5 à 10 cm au-dessus du sol. Enterré, il favorise de mauvais départs et peut annuler l’effet du porte-greffe. Nous l’avons vu sur des pruniers plantés trop bas, avec une vigueur désordonnée puis des soucis de reprise.

• En sol argileux, plantez sur une légère butte de 10 à 15 cm si l’eau stagne l’hiver.
• En sol sableux, gardez une cuvette d’arrosage la première année.
• Au plein vent, posez un tuteur du côté du vent dominant avant de reboucher.
• En terre déjà riche, évitez les apports massifs de fumier frais dans le trou.

Pour les distances, ne serrez pas trop. Sur porte-greffe modéré, comptez souvent 3 à 4 m entre pommiers et poiriers en formes libres, 3 à 5 m pour pruniers selon vigueur. Les petits fruits compagnons, comme groseilliers ou cassissiers, peuvent prendre place à 1,2 à 1,5 m du tronc, pas collés contre lui. Les bulbes et fleurs basses posent moins de concurrence que les vivaces gourmandes.

Les gestes qui font la reprise

Le jour de plantation, tout se joue dans un ordre simple. Les racines nues ne doivent pas attendre au soleil ou au vent. Si vous ne plantez pas tout de suite, mettez-les en jauge dans une terre souple. Avant plantation, retaillez seulement les racines cassées, puis pralinez si elles sont nues et un peu sèches. Sur conteneur, trempez la motte quelques minutes si elle est sèche à cœur.

1. Placez le tuteur d’abord, pour ne pas blesser les racines ensuite.
2. Posez l’arbre à la bonne hauteur, point de greffe visible.
3. Rebouchez avec la terre extraite, sans couche de compost pur au fond.
4. Tassez avec les mains puis le pied, sans compacter comme une dalle.
5. Arrosez copieusement, même si la terre est fraîche, avec 10 à 20 litres selon taille du plant.

La cuvette d’arrosage est utile la première année, sauf en terrain très humide où elle retient trop l’eau. Le lien au tuteur doit rester souple. Un lien serré blesse vite l’écorce sur jeune poirier. Nous utilisons un lien large, contrôlé au moins deux fois pendant la saison de pousse.

Taille de plantation, oui ou non

Sur scion ou jeune quenouille en racines nues, une taille de plantation légère aide souvent à équilibrer racines et partie aérienne. Sur arbre déjà bien ramifié en conteneur, on touche moins, sauf bois cassé ou branche mal placée. Le prunier supporte moins bien les grosses coupes répétées que le pommier, donc on reste sobre.

Arrosage, paillage et compagnons

Après plantation, l’arrosage compte plus que l’engrais. En année normale, un jeune arbre a besoin d’arrosages profonds et espacés, pas de petits verres d’eau tous les soirs. Visez en général 15 à 20 litres par apport au printemps sec, puis davantage en été si la terre draine vite. En argile, on espace. En sable, on revient plus souvent. Si le feuillage pend à midi puis se redresse le soir, vous êtes déjà un peu tard.

Le paillage garde l’humidité et limite la concurrence. Étalez 5 à 8 cm de broyat, de feuilles ou de paille, sans coller au tronc. Laissez quelques centimètres d’air autour de l’écorce. Un paillage au contact peut favoriser humidité, campagnols et blessures discrètes. Dans les jardins où l’herbe court jusqu’au pied, la reprise est souvent plus lente.

• Compagnons utiles près du verger, à distance raisonnable : consoude, ciboulette, ail, tanaisie, soucis.
• A éviter juste au pied : menthe envahissante, grosses vivaces gourmandes, ronces laissées libres.
• Pour les petits fruits, gardez une zone sans concurrence autour du jeune tronc pendant 2 à 3 ans.

Nous avons arrêté les plantations mélangées trop serrées, type cassissier contre pommier. Au début c’est joli, ensuite ça complique l’aération, le passage, la récolte et l’arrosage. Un compagnon doit aider le jardin, pas enfermer l’arbre.

Ce qui rate le plus souvent

Les échecs de plantation reviennent toujours aux mêmes causes. L’arbre a été mis trop profond, trop nourri dans le trou, ou oublié après la plantation. Le plant en conteneur n’a pas été défait, les racines ont continué à tourner. Le plant en racines nues a attendu une journée au vent dans la remorque. Et parfois, le terrain ne convenait pas du tout, surtout pour le poirier en sol très asphyxiant.

Le premier signe trompeur est la petite feuille qui sort au printemps. Ce n’est pas une preuve de bonne installation. Un arbre peut débourrer sur ses réserves puis s’arrêter en mai. Pour juger la reprise, regardez la pousse réelle, la souplesse des feuilles, et l’humidité sous le paillage. Si en juin rien n’allonge, il faut vérifier l’arrosage, la profondeur, et parfois dégager un peu le collet.

Ce qu’on fait l’année suivante

Au second hiver, on reprend la forme, on retire les branches mal orientées et on garde une charpente aérée. Si la croissance de la première année a été faible, on ne surcharge pas l’arbre de fruits. Sur pommier ou poirier, il vaut mieux enlever les quelques fruits de tentation que ralentir l’installation. Si un sujet a végété tout l’été malgré les soins, nous le déplantons parfois en dormance pour examiner les racines. C’est souvent plus instructif que d’attendre encore une saison.