Comment planter un cerisier sans le faire dépérir

Le bon moment et le bon coin

Pour planter un cerisier sans le faire dépérir, visez la période de repos, de novembre à mars, hors gel et hors sol détrempé. Un sujet en racines nues reprend mieux s’il est planté tôt, souvent entre fin novembre et janvier. En conteneur, vous avez plus de marge, mais nous évitons les plantations de fin de printemps si l’arrosage derrière n’est pas suivi. Le cerisier déteste démarrer dans une terre chaude puis manquer d’eau quinze jours plus tard.

Choisissez un emplacement en plein soleil, à l’abri des vents froids dominants si votre jardin est exposé. Il fleurit tôt. Une cuvette à gel au fond du terrain donne souvent de belles feuilles puis peu de fruits, ou des fleurs grillées. Côté sol, il accepte beaucoup de choses si l’eau s’évacue. En revanche, il dépérit vite dans une terre compacte qui garde l’eau autour du collet. En argile, mieux vaut une légère pente ou un point haut qu’un trou profond au milieu d’une zone humide.

• Laissez au moins 4 à 6 m autour d’un cerisier de plein vent selon le porte-greffe.
• Évitez les coins où l’eau stagne plus de 24 à 48 heures après une grosse pluie.
• Ne plantez pas au ras d’un mur chaud dans le sud, sauf si vous pouvez arroser l’été les deux premières années.

Préparer la fosse sans noyer l’arbre

Notre méthode de fosse est simple. Nous ouvrons large, pas trop profond. Comptez une fosse de 60 à 80 cm de large et de 40 à 50 cm de profondeur, selon la taille des racines. L’idée n’est pas de faire un puits. L’idée est d’ameublir autour pour que les racines sortent vite de la zone de plantation. Le fond doit rester ferme. Si vous décompactez trop profond, l’arbre tasse ensuite, le collet se retrouve enterré, et la reprise se complique.

Séparez la terre de surface de la terre du dessous si votre sol est pauvre. Nous remettons surtout la terre du jardin, émiettée, avec très peu d’ajouts. Un seau de compost mûr bien mélangé à la terre de surface suffit dans une terre maigre. Nous ne mettons pas d’engrais au fond du trou pour un fruitier juste planté. Cela pousse du feuillage avant d’installer des racines solides, et en sol lourd cela ne compense rien.

Ce qu’on cherche dans la fosse

Les parois doivent être griffées si elles sont lissées à la bêche. Dans une argile collante, une fosse aux bords lisses devient un pot. L’eau s’y arrête, les racines tournent, puis l’arbre végète. Si la terre est vraiment lourde, nous préférons parfois former une butte large de 15 à 25 cm au-dessus du niveau du terrain plutôt que de creuser davantage.

Mettre l’arbre à la bonne hauteur

Avant de reboucher, regardez le collet et le point de greffe. Le collet doit finir au niveau du sol, jamais enterré. Le point de greffe, lui, reste nettement au-dessus, en général 8 à 15 cm plus haut. Si vous plantez trop bas, le tronc reste humide, l’écorce se fatigue, et le départ est mauvais. Si vous plantez trop haut, les racines sèchent vite au printemps. Prenez le temps de poser un manche d’outil en travers du trou pour vérifier le niveau final.

Sur un arbre en racines nues, retaillez seulement les racines cassées, proprement. Un pralin peut aider si les racines ont attendu, mais ce n’est pas une obligation si la plantation suit l’arrachage. Étalez les racines sans les forcer. Rebouchez à moitié, secouez légèrement le tronc pour faire descendre la terre entre les racines, puis terminez le remplissage en tassant avec les mains ou le pied, sans écraser comme pour une borne.

• Le bourrelet de greffe ne doit jamais être enterré.
• La cuvette d’arrosage se fait après tassement, sur 50 à 70 cm de diamètre.
• En terrain en pente, gardez un léger bourrelet côté aval pour retenir l’eau.

Tuteurage et arrosage de reprise

Le tuteur sert à tenir la motte ou les racines calmes, pas à ligoter le tronc pour des années. Nous posons le tuteur avant ou juste après la mise en place, du côté du vent dominant. Pour un jeune fruitier, un tuteur de 2 à 2,5 m suffit souvent, enfoncé de 40 à 60 cm. Attachez souplement avec un lien large. Le tronc doit pouvoir bouger un peu. Un arbre qui ne bouge jamais fait un mauvais ancrage.

L’arrosage de reprise est décisif, même en hiver. Nous versons tout de suite 15 à 20 litres pour un jeune scion, parfois 30 litres si la terre est sèche ou sableuse. Cet arrosage colle la terre aux racines. Ensuite, on adapte au climat. En hiver humide du nord, on n’y revient pas forcément avant mars. En situation abritée, en sol filtrant, ou dans le sud, il faut souvent repasser toutes les deux à trois semaines si le temps reste sec.

Notre repère simple

Grattez la terre sous le paillage ou en bord de cuvette. Si c’est frais en profondeur, attendez. Si c’est sec sur plus de 10 cm, arrosez lentement. Mieux vaut un vrai apport espacé qu’un petit verre d’eau tous les soirs. Le cerisier supporte mal l’asphyxie, mais il ne s’installe pas non plus dans une poussière sèche.

• Refaites la cuvette si elle s’efface après une pluie.
• Vérifiez les liens au printemps, puis en été.
• Retirez le tuteur au bout de 2 à 3 ans si l’ancrage est bon.

Ce qu’on évite en sol lourd

Le sol lourd n’est pas un refus automatique pour un cerisier. Il impose surtout de corriger les gestes. La première erreur, c’est la fosse profonde remplie de terreau. La deuxième, c’est le collet enterré parce que la terre s’est tassée. La troisième, c’est le paillage collé au tronc, qui garde l’humidité sur l’écorce. Nous gardons toujours un anneau nu de quelques centimètres autour du tronc.

Dans l’argile froide, plantez plutôt tôt en hiver si le terrain est praticable, pour profiter des pluies sans attendre l’échauffement du printemps. Si votre sol colle aux bottes pendant des semaines, attendez un créneau plus ressuyé ou plantez sur une butte large. Une butte étroite sèche trop vite. Il faut une assise ample, stable, qui déborde bien la zone des racines.

Les gestes qui changent tout

• Surélevez de 10 à 20 cm dans les zones humides ou tassées.
• Mélangez peu d’amendement organique, jamais une poche de terre légère isolée.
• Paillez sur 5 à 8 cm d’épaisseur, sans toucher l’écorce.
• Ne passez pas souvent au pied avec brouette ou tondeuse si la terre est mouillée.

Nous avons arrêté une pratique qui nous faisait perdre du temps et quelques arbres, le drainage bricolé dans la fosse avec graviers au fond. L’eau y descendait puis y restait. Si un terrain reste gorgé, il faut traiter l’écoulement à l’échelle de la parcelle, ou choisir un emplacement plus haut. Le trou seul ne corrige pas une terre humide de fond.

Le calendrier de la première année

La première année compte plus que la taille de départ. Votre objectif n’est pas de faire pousser vite. Votre objectif est d’installer des racines, de garder un tronc sain, et d’éviter les à-coups d’eau. Le tableau ci-dessous donne nos repères de suivi pour une plantation d’hiver. Adaptez selon votre région, votre sol et la pluie réelle.

Si l’arbre pousse peu la première année, ce n’est pas forcément un échec. Un cerisier qui fait une pousse modeste mais garde un feuillage sain vaut mieux qu’un sujet lancé trop vite puis grillé en été. En revanche, si les feuilles jaunissent tôt, que le tronc reste humide au pied, ou que l’écorce noircit au collet, reprenez le diagnostic tout de suite. Le plus souvent, la cause est là, trop bas, trop mouillé, ou les deux.